В последнее время широкое распространение получили каркасные дачные или садовые домики. На их возведение не требуется много сил, времени, кроме того, они значительно дешевле деревянных, кирпичных и каменных домов.

Основной, несущей частью конструкции в таком домике является деревянный каркас, состоящий из нижней и верхней обвязок, из стоек (несущих, рядовых, промежуточных и угловых), раскосов жесткости, ригелей, несущих элементов конструкции, между которыми помещаются  дверные и оконные проемы. Возводя каркасный домик, несущие стойки располагайте на расстоянии от 50 см до 1,5 м, соизмеряя это расстояние с размерами дверей и окон.

Угловые стойки изготавливайте из брусьев или досок, рядовые — из досок. Для основания каркаса (обвязки) берите любой древесный материал, например доски, бревна, брусья. Углы основания скрепляйте с помощью стальных вертикальных реек. Обвязку, или основание каркаса, вы можете делать из одного или двух венцов. Из одного венца делайте в том случае, если балки пола в вашем доме будут опираться на столбы, из двух венцов — если балки пола вы будете врубать непосредственно в обвязку. Детали каркаса -скрепляйте при помощи гвоздей.

Чтобы каркас был более прочным, в углах дома в плоскости стен сделайте подкосы.

На стойки положите верхнюю обвязку, скрепленную скобами или шипами. После этого врубите в эту обвязку перекрывающие балки, на которые положите стропила в  виде доски сечением 5 х 15 см (5 х 18 см) или бруса. Полученный каркас дома обшейте с внешней и внутренней сторон досками толщиной не более 2,5 см. Во внутрь каркаса поместите имеющиеся у вас плиточные, рулонные и сыпучие строительные материалы.

Стены из брусьев отличаются простой конструкцией. Если вы хотите построить дом именно из этого материала, то заготавливайте брусья толщиной 12-14 см. В качестве прокладок используйте высохший мох или паклю.

Из брусьев сделайте сруб. Чтобы брусья плотно прилегали друг к другу и хорошо держались, скрепите их при помощи деревянных круглых нагелей, диаметр которых не более 3 см. Нагели поместите в заранее приготовленные отверстия, расположенные одно под другим, чтобы нагель мог соединять сразу несколько рядов брусьев.

Чтобы углы строения были непродуваемыми,  сделайте соединение брусьев при помощи коренных шипов.

Соединять брусья вы можете не только коренным шипом, но и с помощью вставных

Реек. Если вы собираетесь соединять углы первым способом, то сопрягать внешние, наружные стены с внутренними вам нужно будет также с коренными шипами, если же вторым — сковороднем.

Чтобы сделать чердачное перекрытие или перекрытие между этажами, вам необходимо по стенам положить балки. Концы этих балок во внешних стенах прикрепите сковороднем, во внутренних — при помощи полусковородня. Балки, расположенные напротив друг друга, не кладите впритык, а врубайте на всю толщину стены.

Стены из брусьев, как и стены из бревен, нуждаются в обшивке. Для обшивки вы можете выбрать такой материал, как кирпич или штукатурка. О том, как нужно правильно обшивать стены, смотрите в разделе «Отделочные работы».

Крыши могут быть скатные и плоские. Плоские крыши обычно возводятся на строениях, предназначенных для хозяйственных нужд. Существует несколько видов скатных крыш: односкатная (скат которой опирается на противоположные наружные стены разной высоты), двухскатная (скаты которой опираются на наружные стены одинаковой высоты), шатровая (имеющая четыре ската в виде треугольника, вершины которых соединяются в одной точке), четырехскатная (или вальмовая, образующаяся в результате соединения двух торцовых скатов в виде треугольника и двух скатов в виде трапеций), двухскатная (или полувальмовая, имеющая над торцовыми стенами срезанные вершины в виде треугольников).

Скатные крыши могут быть чердачными и бесчердачными. Чердачное помещение делается для размещения в нем дымовых труб, для проветривания конструкции, а также для наблюдения за кровлей и стропилами.

Чердак возводите с таким расчётом, чтобы в нем свободно мог передвигаться один человек, поэтому делайте его высотой не менее 1,5 м, но не более 2 м. Вместо чердака вы можете сделать мансарду.

Скатная крыша любого типа состоит из следующих элементов: обрешетка, настил, кровля, мауэрлат (балки, которые укладываются по периметру наружных стен для крепления стропил), стропила.

Стропила

Стропила являются несущей частью крыши, которая держит обрешетку и принимает на себя вес кровли. Они могут быть двух видов: висячие и наслонные.

Если пролет между опорами у вас не больше 6,5 м, то делайте наслонные стропила. Если ширина пролета 11-12 м, то вы можете делать наслонные стропила только в том случае, если установите дополнительную для них опору. В брусчатых или рубленых строениях ноги стропил должны опираться на верхние венцы,  в каменных — на мауэрлат, а в каркасных — на верхнюю обвязку. Мауэрлат должен быть толщиной 14-16 см. Он может быть как цельным, так и сборным.

Второй вид стропил — висячие стропила — можете возводить при широких пролетах (11-12 м) без установки дополнительной опоры. Самые простые висячие стропила делайте из стропильных ног и затяжки.

Стропильные ноги при недостаточном их сечении могут прогибаться. Чтобы избежать этого, между ними поставьте решетку из подкосов, стойки и ригеля. Стойку, как и раскосы, изготовьте из досок, имеющих сечение 2,5 х 15 см.

Для сооружения висячих стропильных ферм (конструкции из верхнего и нижнего поясов и находящейся между ними решетки из раскосов и стоек) берите любой древесный материал (доски, брусья, бревна). Элементы фермы .соединяйте при помощи нагелей, болтов, врубки или гвоздей. Толщину материалов для ферм выбирайте в зависимости от длины стропильной ноги, промежутка между стропилами, веса кровли и т. д.

Соединять стропила вы можете разными способами. Стропильную ногу врубайте в затяжку шипом и зубом на расстоянии 25-30 см от конца затяжки, чтобы ее крайняя верхняя часть не скололась. Опорную площадь стропильной ноги вы можете увеличить, если врубите ее в затяжку двойным зубом. При этом длина одного из зубов должна быть равна 1/5 толщины затяжки, а длина второго — 1/3. На стропиле для первого зуба делайте так называемую проушину, а на затяжке — шип и упор. Для второго зуба на затяжке делайте упор. При врубке стропила в конец затяжки как можно дальше отодвигайте зуб.

Чтобы стропильные ноги были более прочными, прикрепите их к затяжке при помощи болтов или хомутов. В бабке сделайте гнездо, а в подкосе — шип. Скрепляя подкосы с бабкой, шип вставляйте в гнездо.

В стропильные ноги ригель врубите сковороднем «в полдерева» и скрепите при помощи нагеля и болта. Чтобы крепление сделать более прочным, дополнительно можете использовать скобу. Подкосы и бабки скрепляйте врубкой, а затем хомутами и скобами. Затяжку, состоящую из нескольких частей, соединяйте с зубом, используя накладки из металла и болты. Бабку с затяжкой соединяйте при помощи хомута.

Кровля

Кровля является важным элементом дома. Она защищает его от атмосферных осадков, тем самым продлевая срок его эксплуатации. Поэтому кровля должна быть водонепроницаемой. Водонепроницаемость кровли зависит от качества кровельных материалов и от способа ее укладки. Кроме этого, кровля должна быть долговечной, легкодоступной для ремонта, а также обладать огнестойкостью.        

Самой долговечной и огнестойкой считается кровля из черепицы (60 лет), которая бывает нескольких видов: плоская, пазовая, ленточная и т. д.

Второй по сроку службы (30 лет) можно назвать кровлю из  кровельной стали, но в отличие от черепичной кровли она полуогнестойкая.

Кровля из асбестоцемента также огнестойкая, но  срок ее эксплуатации не более 20 лет.

Самая непрочная кровля — кровля из рулонного материала. Она не обладает огнестойкостью и служит всего 11-12 лет.

Кровли делаются под определенным уклоном, который зависит от используемых материалов и веса 1 кв. м кровли вместе с обрешеткой.

Кровли из листовой стали

Для этого вида кровли возьмите листовую оцинкованную сталь. Лист должен быть длиной 142 см, шириной 71 см, толщиной от 0,41 до 0,76 мм, а весом до 6 кг. Кровлю из листовой стали делайте под уклоном 16-22 градуса.

Листы кладите только на обрешетку из брусьев сечением 5x5 см, уложенных через каждые 27 см. По настилу такие листы укладывать нельзя, потому что нижняя его часть будет плохо проветриваться, что может вызвать коррозию металла. Под разжелобки и карнизы по коньку прибейте доски толщиной от 3 до 4 см.

Чтобы покрыть крышу листовой сталью, сначала изготовьте из листов картины.

Изготовление картин. Для этого кромки стоячих фальцев загните вдоль листа под прямым углом (левый — на 2 см, правый — 3,5 см), но так, чтобы от них до лежачих фальцев оставалось расстояние, равное 10 см. Лежачие фальцы загните по всей ширине листа на первом верхнем на 1 см, на нижнем втором — да 0,5 см. Перед укладкой 3 картины для удобства по-дрытия скрепите между собой лежачими фальцами.

Кровлю, состоящую из 3 картин, кладите слева направо вертикальными полосами от конька к свесу. При кладке первого ряда картин по фронтонному свесу делайте напуск 2,5-3 см за обрешётку, а по карнизному — 10 см. Картины скрепляйте с обрешеткой кляммерами (стальными полосками шириной 2-2,5 см, длиной 12—13 см). Для этого кляммеры отогните на 2-2,5 см и прибейте гвоздями к обрешетке с правой стороны картины. Через 6 см кляммеры загните по стоячему фальцу.

После этого под соединенные между собой лежачие фальцы положите стальной лист толщиной 0,5-0,6 см, длиной 80—90 см, шириной 6 см и ударьте по ним молотком, чтобы они сплющились. При сплющивании фальцы должны идти строго горизонтально.

Когда первый ряд картин будет готов, укладывайте второй ряд, но так, чтобы край с большим стоячим фальцем первого ряда примыкал к краю с малым стоячим фальцем второго ряда. При этом лежачие, фальцы смещайте относительно друг друга на 2 см. Стоячие фальцы двух рядов прижмите один к другому и большой фальц загните по малому при помощи двух молотков в направлении от конька, к свесу. У вас должен получиться гребень высотой 2-2,5 см. Все гребни должны быть одной высоты. С правой стороны поставьте кляммеры, а затем уложите еще одну полосу картин и т. д.  Когда вы уложите все полосы, на верхних листах сделайте стоячий фальц следующим образом: обрежьте листы по коньку с одной стороны больше, с другой — меньше, затем большой фальц загните по 1 излому и уплотните.

Кровли из черепицы

Это самые долговечные и огнестойкие кровли. Ее вес может быть от 50 до 60 кг/кв. м, поэтому обрешетку и стропила делайте из прочного древесного материала. При возведении кровли из ленточной и пазовой черепицы делайте уклон в 35-45 градусов, из желобчатой черепицы — 12-18 градусов.

Пазовую штампованную черепицу- кладите в один слой в направлении сверху вниз с напуском по длине и ширине на ширину паза (фальца). Крепите ее при помощи проволоки, проходящей через ушко черепицы, к заранее вбитому в обрешетку гвоздю.

Пазовую ленточную черепицу кладут так же, как и пазовую штампованную, делая напуск по ширине на ширину паза (фальца), по длине — 8 см.

Плоскую ленточную черепицу настилайте справа налево. Кладите ее или двумя слоями, или в один слой, придавая ей вид чешуи.

Какой бы ни был у крыши уклон, каждую черепицу, уложенную вдоль фронтонных свесов, прикрепляйте к обрешетке. В последующих рядах (если крыша не слишком крутая) прикрепляйте только каждую вторую черепицу. Плоскую ленточную черепицу прикрепляйте к обрешетке при помощи гвоздей или кляммеров.

Настилайте ее таким образом, чтобы нижние ряды перекрывались вышележащими. С внутренней стороны межчерепичные швы заполняйте раствором из цемента, известки и волокнистых материалов.   

Чтобы покрыть конек, берите только специальную коньковую черепицу. Кладите ее на цементно-известковый раствор с напуском (5-6 см) на ряд черепицы, непосредственно прилегающей к коньку.

Кровля из волнистых асбестоцементных листов

Кровли из асбестоцементных листов (шифера) хороши тем, что не требуют особого ухода, их легко ремонтировать и не нужно красить. Крышу, предназначенную под этот вид кровли, делайте под уклоном 22-45 градусов.

Асбестоцементные листы крепите к обрешетке при помощи шурупов или гвоздей. Для этого в листах дрелью просверлите по 3—4 отверстия. Диаметр отверстия делайте больше диаметра гвоздя (шурупа) на 2 мм.

Перед тем как класть листы шифера, изготовьте карниз. Для этого доски-кобылки приколотите к нижней части стропил. Кобылки должны быть одной длины и одного наклона. Затем карниз покройте ровными и гладкими досками.

Асбестоцементные листы укладывайте горизонтальными рядами в направлении снизу вверх так, чтобы кромки одного листа закрывали кромку другого на одну волну, а кромки листов второго ряда перекрывали кромки листов первого ряда примерно на 10—15 см. Листы шифера прибивайте к обрешетке через просверленные отверстия гвоздями или шурупами, на которых есть резиновые прокладки.

После того как все листы будут уложены, приступайте к покрытию конька. Прибейте к нему брусок сечением 10 х 6 см, имеющий закругленную верхнюю грань. Закройте брусок полосой толя или рубероида и уложите на него специальные коньковые элементы. Первый коньковый элемент расположите широким раструбом в сторону фронтона. Сделайте для гвоздей два отверстия на плоском отвороте и выпуклой части. В первом случае отверстия выполните так, чтобы они шли через гребни волн листов.

Все щели в кровле, чтобы она стала водонепроницаемой, замажьте цементным раствором, смешанным с паклей.

Целесообразно для покрытия крыш использовать долговечные материалы, потому что они не просто защищают здание, но и делают его более красивым.

Черепица изготавливается так же, как и кирпич. Черепица различается по характеру соединения. Она может быть простая (одно ребро цепляется за один желоб) и сложная (два или несколько желобов и два или несколько ребер цепляются друг за друга).

По своей форме черепица может быть:

1. Ленточная с загнутым краем.

2. Ленточная с двойным загнутым краем типа «противень».

3. Черепица-«бобровый хвост».

Ко всем типам черепицы прилагаются приспособления для проветривания чердака (люфтунпытайны).

По индивидуальному заказу может делаться стеклянная черепица,  которая закладывается в кровлю, как обычная черепица. Для верхушки крыши обычно используется черепица специальной коньковой формы.

Для хорошей связки кровли черепицы с тыльной стороны снабжаются приспособлением для прикрепления их проволокой к стропилам крыши.

Толь и рубероид необходимы для покрытия плоских крыш. Это рулонный материал, изготавливаемый из кровельного картона, пропитанного каменноугольными (сланцевыми) дегтевыми веществами.

Толь различается по толщине основы и характеру посыпки (песчаной или крупнозернистой).

Для защиты каменных стен от воды и сырости используется толь без посыпки.

К кровельным материалам относится и картон, пропитанный нефтяными битумами и покрытый слоем талька, крупнозернистой посыпки или слюды.

Существует несколько марок рубероида, например марка РМ-500 (цифра указывает на массу в граммах одного квадратного метра картона-основы, буква «М» — «мелкозернистая посыпка»), РКК-400Б, РПМ-300А и т.д.

Сейчас можно встретить такой материал, как мягкая кровля. В мягкой кровле картон заменен на стекловолокно, которое продлевает срок службы кровли. Этот материал выпускается в рулонах или в виде гонта.

Кровельные мастики нужны для наклеивания мягкой кровли. Битумные (холодные, использующиеся без подогрева) мастики применяются при работе с рубероидом и пергамином, дегтевые (горячие, использующиеся в расплавленном виде) — при работе с толем.

Асбестоцементные волнистые листы — материал крупного формата, необходимый при сооружении кровли. Асбестовые листы удобны тем, что они   не требуют последующей обработки.

К металлическим стропилам листы крепятся с помощью крючков с шайбами и гайками, к деревянным стропилам — с помощью шурупов с шестигранной или четырехгранной головкой под ключ. Отверстия для крючков и шурупов просверливаются дрелью по металлу.

Шурупы закручиваются таким образом, чтобы листы не испытывали чрезмерного давления. При уклоне покрытия 45 градусов и более используются стальные кровельные крючки, которые, воспринимая силу сдвига, облегчают средства крепления.

При возведении стен этой конструкции вам нужно соблюдать следующую последовательность: возводятся две стены из пяти рядов; промежуток между стенами заполняется сухим заполнителем или другим теплоизоляционным материалом; кладется кирпичная диафрагма; сверху делается еще столько же рядов, пространство между которыми также заполняется теплоизоляционным материалом, и т. д.

Стены с кладкой в виде колодца делаются точно так же, как и стены с горизонтальными кирпичными диафрагмами, но имеется небольшое отличие. Оно заключается в том, что прочность и крепость этих стен обеспечивается за счет поперечных или вертикальных перемычек толщиной в половину кирпича. Перемычки устанавливаются друг от друга на расстоянии 1 м. Стены поднимайте на высоту 1 м, а затем заполняйте шлакобетоном, керамзитобетоном или другими материалами. Делайте засыпку слоями не более 150 мм, каждый слой хорошо утрамбовывайте. Чтобы  уменьшить осадку заполнителя из шлакобетона, можете через каждые полметра засыпку заливать раствором из цемента и известки. Во время работы защищайте засыпку от намокания.

Установка дверей и окон

Двери и окна являются важными элементами дома, они не только делают дом менее звуко- и теплопроводным. От того, какими вы их сделаете, зависит внешний вид вашего дома. Красивые, аккуратные рамы и двери заставляют «заиграть» даже самый простой, незатейливый дом.

Окна

Ставить окна вы можете сразу после того, как будут готовы каркас и крыша домика. Для экономии сил и времени приобретите стандартные оконные блоки, которые делаются на деревообрабатывающих предприятиях.

Перед тем как установить оконный блок, используя нивелир, по обеим сторонам проема отметьте нижнюю часть окна. Затем по бокам проема, отступив 15 см  от его откосов, поставьте деревянные клинья, установите в проеме оконный блок и закрепите при 
помощи шурупов в местах деревянных клиньев.

Чтобы просверлить отверстия для крепления, верите сверло диаметром не более 1,3 см.

Наружную оконную раму вставляйте до того, как полностью завершите сборку окна. Это нужно для того, чтобы можно было изменить, отрегулировать зазоры между рамой и переплетом.

Если высота ваших оконных блоков не более 90 см, то прикрепляйте их двумя шурупами с каждой из сторон, если более 90 см — прикрепляйте шурупами, располагая их через каждые 60 см. Широкие окна прикрепляйте сверху и на участках стыков блоков.

Кроме шурупов, для крепления блоков вы можете использовать гвозди или синтетическую пену.

Установка оконной фурнитуры

Выбирая в магазине фурнитуру для окон, обратите внимание на то, есть ли у нее защитные крышки. Фурнитуру прикрепляйте при помощи шурупов.

Стекольные работы

Чтобы в оконную раму вставить стекло, сначала нужно выполнить подготовительные работы: подготовить стекло, фальцы и переплеты, приготовить замазку.

Подготовка фальцев и переплета 

В оконных рамах имеются фальцы: верхние, боковые и нижние. В нижние фальцы кладите стекло, к верхним и  боковым прикрепляйте шпильки. Перед тем как вставлять стекло, фальцы и переплеты тщательно очистите от пыли и грязи, просушите, проолифьте и окрасьте. Когда олифа и краска высохнут, вставляйте стекло.

Подготовка стекла

Чтобы нарезать стекло, его нужно полностью очистить от пыли, следов жира, а также высушить, потому что пыль, влага и другие виды загрязнений препятствуют прорезанию стекла на необходимую глубину, в результате чего стекло может отломиться не по линии прореза. Мойте стекло, используя специальные моющие средства или содовый раствор, а затем сушите при помощи мягкой, хорошо впитывающей салфетки.

Плинтусы придают стене законченный вид. Они могут быть изготовлены из дерева и пластика.

Потолочные плинтусы устанавливайте до того, как будут настелены полы, чтобы не поцарапать их поверхность. Напольные плинтусы прикрепляйте тогда, когда стены будут оклеены, обшиты или облицованы. Прибивайте их гвоздями диаметром до 1,5 мм, а длиной от 3,5 до 4 см. Гвозди располагайте на расстоянии 30—40 см друг от друга. Чтобы они были менее заметными, выбирайте их одного цвета с плинтусами. К каменным стенам крепите плинтусы при помощи специальных пробойных шурупов. Для этого в плинтусе просверлите отверстие, равное диаметру шурупа, а в стене — отверстие глубиной на 0,5-1 см больше длины шурупа. В отверстие стены вбейте пробку, в которую сквозь плинтус и будете вкручивать шуруп. Гвозди и шурупы крепите так, чтобы их шляпки находились на поверхности плинтуса, а не были в нее вдавлены.

Чтобы не испортить уже отделанную поверхность, при установке плинтусов закройте ее пластиковой полосой, а на молоток наденьте пластиковый наконечник. Чтобы обрезать плинтус, используйте специальный резак, благодаря которому  обрезанный край будет ровный и аккуратный. Плинтусы старайтесь установить таким образом, чтобы не было видно стыков между ними. Стыки по возможности делайте там, где будет стоять мебель.